Хотя коллекционеры часов редко рассматривают ювелирные изделия как таковые, возможно, это проявление предвзятости. Многие энтузиасты и знатоки признают, что часы в основном ассоциируются с мужскими аксессуарами, но это мнение не всегда соответствует действительности. На вторичном рынке можно увидеть, что часы с драгоценными камнями не менее интересны, чем их стальные аналоги. Для компании Bvlgari, известного ювелира и часовщика, сейчас наступил подходящий момент, чтобы этим воспользоваться.

Директор часового подразделения Bvlgari Антуан Пин заявил на LVMH Watch Week, что бренд возвратился к своим корням как ювелирного дома в Риме. Это означает, что все часы теперь рассматриваются как ювелирные изделия, включая культовую коллекцию Serpenti — именно она стала своеобразным прорывом.

Пин начал свою карьеру в часовой и ювелирной индустрии в 1994 году в TAG Heuer в должности младшего менеджера по продажам. Позднее он работал в ювелирном бренде Boucheron в 1998 году. В 2002 году Пин присоединился к LVMH и развивал свою карьеру на азиатском рынке, занимая должность генерального менеджера TAG Heuer в Японии и Южной Корее. Затем он принял руководство в Китае и Австралии на Bvlgari в 2014 году.

“Каждый калибр, на котором мы концентрируемся, бросает вызов нашей команде дизайнеров, и они отвечают на этот вызов. Например, когда мы создавали механизм Piccolissimo с ручным подзаводом, мы использовали самый маленький калибр, чтобы он соответствовал ювелирным часам, поэтому он сделан с учетом удобства ношения. В случае с Octo мы вынуждены сделать калибр большим из-за его тонкости (архитектура механизма предполагает горизонтальное расположение компонентов, а не вертикальную укладку).“

Антуан Пин

В новых продуктах особое внимание уделяется различным элементам (дизайну и тактильным ощущениям), а также техникам, которые подчеркивают развитие и инновации, лежащие в основе новых творений.

Новинка 2023 года, Serpenti Tubogas Infinity — новый подход к линейке Tubogas, благодаря которому Bvlgari теперь могут инкрустировать драгоценные камни прямо в браслет, что ранее было невозможно. Название Infinity выбрано по двум причинам:

• появилась возможность создавать бесконечные дизайны, и в этом вся его прелесть.

• проявляется философская составляющая — словно дочитали книгу до конца, а затем открыли новую главу

Форма Serpenti Tubogas Infinity напоминает плавные линии изгибающегося тела змеи. Кольца браслета отлиты по отдельности и перед полировкой и инкрустацией собраны на титановом основании. Часы могут похвастаться кварцевым механизмом, корпусом и безелем из розового золота в 18 карат. Всего в отделке часов использовано 486 бриллиантов общим весом 5,85 карат.

Линейка Tubogas впервые была представлена в начале 1940-х годов. Собственно Serpenti появился немного позже, но все равно мотив узнаваем и символизирует идентичность как ювелира.